Kosztowna, jedwabna, wzorzysta tkanina, najczęściej o ornamentach roślinnych, zwykle o jednobarwnym tle, czasem dwubarwnym, na którym wyraźnie widać kontrast pomiędzy połyskliwym tłem i matowym wzorem lub ich odwrotnością.
Zwykle gładka, rzadziej wzorzysta tkanina z krótką ciętą lub pętelkową okrywą włókienną, wytwarzana z jednorodnego surowca: jedwabiu, wełny, lnu i bawełny lub z ich połączenia.
Gładka wstążka z krótką okrywą włókienną, tkana jak aksamit z przędzy jedwabnej, bawełnianej lub z ich połączenia.
W ubiorach kurpiowskich z Puszczy Białej, rodzaj kobiecego płaszcza do kolan, z dopasowaną górą i rozkloszowanym dołem. Charakteryzuje ją brak kołnierza i zdobienia w formie półkolistych kompozycji z tasiemek, cekinów i koralików, naszytych wzdłuż zapięcia. Angierki wykonywano z gładkich tkanin fabrycznych.
Wiązania czepka lub półczepka wykonane prawie zawsze z tiulu lub cienkiej tkaniny bawełnianej, związywane pod szyją na kokardę, zdobione haftem ręcznym lub maszynowym.
Doszyta w talii falbana, wykonana z gładkiego, przymarszczonego lub ułożonego w fałdy pasa tkaniny.
Spodnie szyte z wełnianych tkanin. W górnej części (do kolan) szerokie, wręcz bufiaste, od kolana w dół ściśle opasujące łydkę (wąska część nogawki rozcięta, sznurowana). Pierwotnie używane jako element stroju do konnej jazdy. Zwane także galife – od nazwiska francuskiego generała Galliffet’a.
W ubiorach radomskich, zapaska szyta z dwóch szerokości wełnianej tkaniny samodziałowej, jednobarwna (granatowa lub czarna) albo pasiasta. Burki mogły być do pasa lub do odziewu (naramienne).
W ubiorach kołbielskich, długa sukmana sięgająca do kostek, szyta – niezależnie od fasonu – z niebarwionego, wełnianego samodziału, najczęściej w kolorze siwym lub brązowym.
Obrzędowe pieczywo noworoczne, znane na Kurpiach, Warmii, Podlasiu i Mazurach. Miało zazwyczaj kształt zwierząt hodowlanych i dzikich.

Byśki pieczono w wigilię Nowego Roku i święta Trzech Króli. Stawiano je na parapecie okna lub domowym ołtarzyku, rozdawano także dzieciom jako smakołyk. Według tradycji miały przynosić pomyślność w hodowli oraz zapewniać zdrowie, powodzenie i pomyślność w nadchodzącym roku.
Błyszczące, cienkie, zwykle okrągłe blaszki z dziurką pośrodku. Obecnie cekiny wykonywane są także z wielobarwnej masy plastycznej. Używane samodzielnie tworzą ozdobne naszycia. Często uzupełniają hafty lub dekoracje z koralików i pasmanterii.
W ubiorach kurpiowskich z Puszczy Zielonej, obuwie wykonywane z owalnych płatów skóry (najczęściej bydlęcej), tworzących podeszwy i boki butów. Mocowanie do stopy zapewniały sznurki lub rzemienie przewlekane przez dziurki w bokach obuwia i wiązane wokół kostki.
W ubiorach wilanowskich z nadwiślańskiego Urzecza, duża chusta (ok. 150 x 150 cm) z białego, bawełnianego płótna, wywiązywana w rodzaj czepca. Brzegi chusty obszywano zwykle białą koronką. Jedno z naroży (widoczne po wywiązaniu chusty) zdobił haft.
Chusta z cienkiej, miękkiej wełny czesankowej owiec lub kóz tybetańskich, zwykle wzorzysta, najczęściej o motywach kwiatowych. Małe chusty (70 x 70 cm) służyły za nakrycie głowy, większe (150 x 150 cm) zarzucano na ramiona lub wywiązywano na głowie w rodzaj czepca.
Rodzaj wysokiego, sztywnego kapelusza z główką w kształcie walca i wąskim rondem. Stelaże cylindrów najczęściej pokrywane były atłasem lub jedwabiem i aksamitem, niekiedy filcem.
W ubiorach kurpiowskich z Puszczy Białej, półczepek szyty z białego tiulu, składający się z wrzecionowatej główki i dwóch siarf związywanych w kokardę pod brodą. Całą powierzchnię główki i wiązań zdobiono bogatymi, białymi haftami o geometrycznych ornamentach.
W ubiorach kurpiowskich z Puszczy Białej, Czepek wykonywany z białego tiulu, składający się z główki w kształcie czapeczki oraz trapezoidalnej, opadającej na ramiona falbany (zwanej skrzydłami lub kacurem). Główkę czepka przysłaniano tybetową chustką, związywaną na karku. Powierzchnię falbany zdobiły bogate, białe hafty o geometrycznych ornamentach. Cypek noszony był przez zamężne kobiety w czasie wyjątkowo ważnych uroczystości.
W ubiorach kołbielskich, czepek szyty z białego tiulu, o główce w kształcie czapeczki wykończonej riuszką. Pozbawioną ozdób główkę czepka przysłaniała wiązana na niej barwna chustka szalinówka.
W ubiorach kołbielskich, czepek z białego, mocno wykrochmalonego tiulu (stąd nazwa), zdobiony białym haftem o motywach roślinnych i geometrycznych. Otok czepka obszywano riuszką z kolorowymi wstążeczkami.
W ubiorach kurpiowskich z Puszczy Zielonej, dziewczęce nakrycie głowy w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi rogami, ściśle opasujące głowę i przysłaniające część czoła. Wykonywano je z tektury oklejonej aksamitem (po stronie zewnętrznej) i bawełnianą tkaniną (od środka). Brzegi zdobiono wstążkami, tasiemkami, cekinami, koralikami. Do czółka mocowano bukiet sztucznych kwiatów i pęk zwisających wstążek.
Szklane, puste w środku korale, bardzo lekkie, wielokolorowe, łatwo się tłukące, ale tanie.
Motyw roślinny wykorzystywany w wielu kulturach i religiach, symbolizujący odradzanie się przyrody, cykl życia, połączenie świata duchowego i ziemskiego. Występuje m.in. w architekturze, malarstwie, wzornictwie tkanin dekoracyjnych i haftów.
Duże naczynie drewniane wykonane z klepek i metalowych lub drewnianych obręczy.
Kształtem przypomina wiadro, zwężające się ku górze. Służy do rozczyniania mąki i wyrastania ciasta chlebowego. Może mieć pokrywę z drewna lub plecioną ze słomy.
Ilustracja: Dzieża. Zygmunt Gloger. Budownictwo drzewne w dawnej Polsce. Warszawa 1907.

W ubiorach kurpiowskich z Puszczy Białej, pasiasta zapaska naramienna (ok. 150 x 80 cm), szyta z wełnianego samodziału. Pełniła rolę okrycia wierzchniego – zarzucano ją na ramiona, a w dni chłodne i deszczowe okrywano nią także głowę.
Przenośny, obustronnie namalowany obraz religijny w ozdobnych ramach, obustronna płaskorzeźba lub figura świętej postaci na podstawie. Feretrony obnoszone są podczas procesji.
Na obrazach często przedstawia się wizerunki Chrystusa, Matki Boskiej i świętych – szczególnie patronów parafii, postacie czczone na danym terenie lub patronów stanów cywilnych, czy zawodów.
Tkanina koronkowa z grubym, wyraźnym reliefem, pierwotnie wykonywana techniką klockową.
W ubiorach kurpiowskich z Puszczy Zielonej, niski, twardy, wodoodporny kapelusz o małym rondzie, przypominający wyglądem odwrócony i ucięty w połowie grzyb. Wykonywany był z brązowego, wełnianego wojłoku. Jego rondo mogła okalać wstążka, często z bursztynową sprzączką.
Fabryczna, cienko przędziona nić bawełniana, najczęściej w kolorze czerwonym, rzadziej w innych barwach.
W ubiorach z okolic Siedlec, Sokołowa Podlaskiego i Węgrowa, spódnica szyta z samodziału o lnianej osnowie oraz
wątku z fabrycznego, bawełnianego guru.
Rodzaj wyszycia z grupy haftów nakładanych, wykonywany koralikami (każdy koralik naszyty osobno). Najczęściej stosowany do zdobienia aksamitu i grubych tkanin wełnianych. Tworzy ornamenty roślinne i geometryczne.
Grupa ściegów ściśle związanych ze strukturą tkaniny. Równomierny układ kolejnych wyszyć uzyskuje się poprzez odliczenie tej samej ilości nitek osnowy czy wątku tkaniny. Charakterystyczne dla haftów liczonych są motywy geometryczne, albo zgeometryzowane. Do grupy tej należą przede wszystkim ściegi: krzyżykowe, półkrzyżykowe, krzyżowane, przewlekane i mereżki.
Wyszycie niezwiązane ze strukturą tkaniny. Może być biały, kolorowy lub wykonywany nićmi metalowymi.
Czapka z czarnym, lakierowanym daszkiem, zwana też maciejówką, szyta najczęściej z granatowego lub czarnego sukna.
Lista dokumentująca żywe dziedzictwo niematerialne Polski, w związku z ratyfikowaną Konwencją UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku.
Konwencja nakłada na Państwa – Strony obowiązek inwentaryzacji przejawów tego dziedzictwa, to jest tradycji, zwyczajów, obyczajów, tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła, kultywowania pamięci historycznej, wiedzy tradycyjnej i wierzeń, tradycji muzycznych, widowisk.
Inaczej: warsztat tkacki. Urządzenie do wytwarzania tkanin, którego podstawę stanowi rama z zamontowanymi na niej elementami odpowiadającymi za proces tkania (wały, nicielnice, płocha).
Tkanie polega na przeplataniu nici zwanej wątkiem nad i pod nićmi zwanymi osnową (osnutymi na krośnie). Za różnorodność splotów i wzorów odpowiadają uruchamiane w odpowiednim porządku nicielnice, przez które przewleka się nici osnowy.
Nazwa używana do XIX wieku w językach europejskich na określenie zamieszkujących Hiszpanię muzułmanów oraz Arabów i Berberów z północno-zachodniej Afryki. W średniowiecznej Europie odnosiła się do muzułmańskich mieszkańców Półwyspu Iberyjskiego, którzy stworzyli cywilizację Andaluzji, a w XI–XVII wieku, sukcesywnie wypierani przez Hiszpanów, osiedlali się głównie w Afryce Północnej.
Obecnie nazwa używana na określenie ludności Mauretanii i Sahary Zachodniej.
Metoda wykonania pisanek polegająca na nakładaniu wzorów woskiem oraz farbowaniu szczególnie w barwnikach naturalnych (np. łuskach cebuli, burakach, korze dębu, trawie).
Polski etnograf, antropolog kultury i etnolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Żył w latach 1933-2004.
Badacz kultury ludowej, realizował filmy przedstawiające zanikającą kulturę ludową oraz religijność i życie w zgodzie z przyrodą. Poza filmowaniem zajmował się również fotografiką, pozostawił kilka tysięcy fotografii o tematyce etnograficznej. Wiele uwagi poświęcił mieszkańcom kurpiowskiej Puszczy Zielonej oraz Ziemi Chełmińsko-Dobrzyńskiej. Był inicjatorem powstania placówki muzealnej w Murzynowie.
Twórczość plastyczna związana z obrzędowością doroczną, polegająca na przygotowywaniu na określone święta akcesoriów związanych z danym okresem w roku (np. palemek na Niedzielę Palmową, pisanek na Wielkanoc, czy ozdób choinkowych na Boże Narodzenie).
W ubiorach radomskich, spódnica o archaicznym kroju, szyta z gładkich lub prążkowanych samodziałów wełnianych w granatowym lub czarnym kolorze.
Inaczej: tkanina podwójna. Wykonuje się ją na czteronicielnicowych krosnach, splotem płóciennym. Swoją nazwę zawdzięcza dwóm różnokolorowym osnowom, przez które przewleka się dwukolorowy wątek (w barwach osnów). Technika ta tworzy dwie przenikające się warstwy, z których jedna jest odwrotnością kolorystyczną drugiej.
Droga usypana na grobli, na podmokłym lub zalewowym terenie. Trytwy budowane były w miejscach trudno przejezdnych, zwykle w pobliżu rzek i na mokradłach.
Układano je często z wiązek pędów wikliny i większych topolowych pni, dodatkowo obsypując ziemią i kamieniami. Nazwa wywodzi się z języka niemieckiego („die Trift”, „trytef”) i prawdopodobnie przyszła na ziemie polskie wraz z Olędrami.
Inaczej: kulanie chleba. Dawny zwyczaj weselny. Po ślubie i powrocie do domostwa panna młoda całowała spoczywający na stole chleb, a następnie przy śpiewie zebranych w izbie kobiet toczyła go wokół stołu.
Potem chleb krojono i dzielono między wszystkich obecnych na weselu gości. Obrzęd ten miał na celu potwierdzenie przez pannę młodą przyjęcia na siebie obowiązków gospodyni w nowym domu. Tulanie chleba miało też gwarantować dostatek.
Jeden z najpopularniejszych typów uli lekkich, wykorzystywanych w polskich pasiekach. To ul rozbieralny, często używany w pasiekach wędrownych.
Składa się z rodni, miodni i dennicy. Charakteryzuje się tym, że można w nim ustawiać kilka poziomów miodni z ramkami. Może być, zarówno stojakiem (ul pionowy), jak i leżakiem (ul poziomy).
Przedmiot ofiarowywany w formie dziękczynienia lub w wyniku zbiorowego ślubu, który może stanowić zarówno element wystroju kościoła (ołtarz, stalle, witraż), jak również drobne tabliczki ze złota lub srebra w kształcie serca, rąk, oczu; symbolizujące uzdrowienie, zawieszane najczęściej przy ołtarzach otoczonych szczególnym kultem.
ENGLISH
KONTRAST







